Давно не писал, но на самом деле строительство дома не стоит на месте, еще не достроил второй этаж, но делаю внутреннюю отделку и экспериментирую с отоплением, обвязанным с электрокотлом, результат не утешительный, может, опишу подробней в следующем отчете.
До того как мне пробурили скважину, приходилось покупать привозную воду летом, а зимой возить ее в баклажках за 3 км. Возил воду на велосипеде по 10-12 баклажек, это очень стимулировало меня к накоплению средств для бурения скважины. На следующий год после зимних извозов, осенью решился на бурение, узнав сумму за погонный метр, я примерно рассчитал, что мне пробурят скважину 25 метров, но не тут то было!!!
Из-за того что мне не хотелось разбирать забор дабы бурить большой установкой на базе ЗИЛа или КамАЗа, нашел малогабаритную буровую установку, она работала на электродвигателе мощностью 5 кВт. Все бы хорошо, но бур застрял уже на 3-4 метрах на обычных камнях, по виду похожих на мел, но более плотные и прочные.
Вторая попытка, после того как бурильщики смотали удочки, они порекомендовали своих знакомых, с буровой установкой на базе движка от легкового автомобиля. После некоторого времени бурение продолжилось, примерно на 5 метрах начала сильно уходить вода, которая используется для бурения скважины, чтобы бур легче пронзал почву и не перегревался. Вот как раз на воде для бурения я и попал на деньги, доставка воды не входила в перечень их услуг. Как оказалось позже, или из-за того что воды для бурения начало уходить слишком много или на самом деле они не обязаны беспокоится о ее наличии, об этом оставалось только догадываться. Это моя ошибка, что не оговорил этот момент, так как вообще не располагал информацией о возможных затратах воды, да и сами бурильщики не способны прогнозировать ее расход.
В общем, пришлось купить около 50 кубометров воды (примерно 150р за 1м³), чтобы добуриться до 20 метров, так как на более глубокую скважину мне попросту не хватало денег!
Один из важных моментов, во время опускания пластиковой трубы ПНД диаметром 160 мм, я попросил сделать ее верх раскручиваемым на глубине 1 м под землей, это мне необходимо для исполнения колодца под скважину, в дальнейшем этот съемный метр трубы может пригодиться для прочистки скважины.
Смирившись с тем, что на выходе я имею скважину меньшей глубины и дугообразную трубу в результате кривого бурения, не видно дна скважины, я занялся ее обустройством и первичной подготовкой на пути к системе автономного водоснабжения дома.
Систему водоснабжения дома планировалось использовать не только для питья воды, а также для работы стиральной машины, электрического бойлера, запитывания системы отопления. Во всех перечисленных случаях требуется подача воды под давлением.
Чтобы пользоваться круглый год водой необходимо правильное ее подключение от скважины до первичной разводки в доме.
Обустройство колодца вокруг скважины своими руками
Скважина находится в 3-х метрах от дома, было решено выкопать вокруг трубы 1м³ земли, потратив 3-4 часа изворачиваясь вокруг трубы, я выкопал яму 1x1x1 метров яму. Установил опалубку и сделал отсыпку щебнем, я выкрутил заготовленный заранее дополнительный 1 метр трубы. Залил бетоном до верха земли, использовал цемент марки 500, так как уже обжегся с 400-ым при заливке перекрытия. Стенки вышли 4-5 см толщиной.
Через неделю разобрал опалубку, просверлил коронкой по бетону отверстие, в это отверстие от дома в скважину завел канализационную трубу 50 мм, в трубу завел СИП провод (для надежности) и ПНД трубу ¾. После чего залил бетоном канализационную крышку.
Подключение скважинного насоса
Схемы буду рисовать в программе, так как фото во время выполнения работ не сделал.
Было решено купить глубинный шнековый насос, так как он мощный, это пригодиться, чтобы нагнетать необходимое давление в гидроаккумулятор, второй его плюс, он не боится песка, но как оказалось песок ему не придется откачивать, третье скважина на песке, и обычный вибронасос не подойдет, так как скважину засыплет песком. После пары попыток вышли из строя два обратных клапана, после их починки они снова вышли из строя, как оказалось их работе, очень мешает песок даже в небольшом количестве. Чтобы решить проблему с песком использовал синтетические женские колготки, одел их в 2 слоя на насос. Песок перестал попадать клапан, но скорей всего начал оседать на дне скважины, прошел уже год, насос пока не засыпало.
После годовой прокачки вода была мутная, сейчас прозрачная, дебет так и не увеличился 150-300 литров в час, так что выбор насоса с подъемом 1.5 куба воды в час был оправдан, так как при больших значениях насос выкачивал бы воду мгновенно, не давая успевать притоку воды возобновлять потери.
Забыл сказать про марку насоса, насос выбрал по средствам, «Акватика» китайской сборки, шнек после года эксплуатации пока справляется с нагнетание воды до нужного давления. Единственный его минус, это 4 болта, которые скрепляют корпус, они жутко ржавеют и ржавчина налипает на нержавеющие части насоса, планирую анодировать их медью, но пока не доходят руки.
Схема обвязки скважинного насоса
Крышку от люка бетонировал уже после того как завел трубы и электричество для насоса, в колодце сделал влагоустойчивую розетку для собственных нужд, также сделал вывод трубы во двор для полива в летний период, кран сделал внутри колодца, чтобы не размерзся.
Чтобы колодец не замерз, решил не использовать оголовок для скважины, так как вода на глубине имеет постоянную температуру +15 градусов, и теплые пары будут подниматься в зимний период. Пока что скважина колодец выдержал мороз -17 градусов.
На форуме нашел предположение, что оголовок помогает при маленьком дебете, якобы во время откачки создается вакуум помогающий притоку воды в скважину.
Трубу, идущую от колодца в дом, закопал на глубине 1 метр, сверху утеплил остатками пенопласта. Еще один момент, про который забыл, это обратный клапан, он установлен сразу после насоса.
Обвязка гидроаккумулятора
Закончив работы по обустройству скважины, я подошел к следующему этапу монтажа системы водоснабжения дома своими руками.
Минимальный набор для системы водоснабжения дома:
- гидроаккумулятор;
- манометр;
- механический датчик давления воды;
- латунный пятерник;
- фильтр (по желанию);
- датчик протока (по необходимости).
Схема подключения гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор подключил перед фильтром, чтобы не засорять его во время использования воды для огорода. Вы можете подключить по схеме указанной выше.
Нашел простую схему, чтобы было понятно, как работает система водоснабжения для частного дома.
Себе собирал так, труба ПНД на ней пластиковая муфта с внешней резьбой под шаровой кран, от крана идет пайка полипропиленовой трубой, далее мембранный бак на 50 литров (можно меньше, себе брал с учетом отсутствия света на даче), фильтр, пятерник с манометром, механическим реле давления и отводом к потребителям. Схема очень проста, без наворотов для начинающих.
Обвязывать кранами колбу с фильтром не стал, все равно при замене фильтра в ней будет давление и находящаяся там вода прольется на пол, лучше спустить воду с крана, предварительно перекрыв бойлер и другие элементы с большим объемом воды.
На датчике давления есть регуляторы позволяющие регулировать давление воды, при котором реле включается и выключается, мне было сложно разобраться, что куда крутить, но все же настроил реле на 0.03 МПа, при первом запуске не совету крутить эти регуляторы, лучше 10 раз перечитать инструкцию.
В реле давления есть 4 клеммы, на 2 подключается насос, к 2-м другим напряжение 220 вольт.
Запуск системы
Собрав минимальный набор для системы водоснабжения дома, открываем кран, поднимаем рычажок на реле давления. Оно имеет 3 позиции: вниз – выключено; середина – включено; вверх – выключено. Последняя позиция нужна, чтобы выключить реле совсем, вниз – автоматическое выключение во время работы реле. Поднимаем рычажок до середины – должен заработать насос, как только из крана потечет вода, отпускаем рычажок, он опуститься вниз и закрываем кран.
Заново поднимаем рычажок до середины, пока он сам не зафиксируется, обычно это 1-2 секунды. Как только на манометре будет давление, установленное в реле, оно выключиться, можно открыть кран, чтобы повторить цикл.
Не открывайте кран на всю мощность, так как реле может сработать на отключение, из-за очень маленького давления в системе, как в случае с аварийной разгерметизацией системы водоснабжения.
Когда я настраивал свою систему водоснабжения, то в бак 50 литров не мог закачать и 3 литров при давлении 0.03 МПа, при более высоком давлении вода сочилась из всех резьбовых соединений. Как выяснилось по паспорту, объем в 50 литров подразумевает наполнение бака на половину, но в моем случае мембранный бак не наполнялся даже на 10 его часть. Было решено спустить часть давления с бака, однако, бак наполнен азотом, и не рекомендуется накачивать его обычным воздухом посредством домашнего насоса, это может привести к коррозии внутренностей бака.
Примерные расходы
Для того чтобы сделать систему водоснабжения своими руками потребовалось понести такие расходы:
- бурение скважины 20 метров – 55000р;
- насос – 6000р;
- крышка люка + песок, щебень и цемент – 2000р;
- гидроаккумулятор 50 литров + реле, колба, муфты, трубы – 12000р.
Итого: 75000р.
Пишите комментарии, если остались вопросы или нашли ошибки в моей системе водоснабжения.
